我去你留
两个秋
——正冈子规
不同的季节自有其应季的吃食。
然食物与食物之间感觉终归是不同的。
来碗绿豆粥，芝麻凉面，是夏天；喝啤酒，吃麻小，也是夏天。等到了秋天，远远便飘来炒栗子的香，来张烙饼，配羊汤；当然，你也可以来一方长碟，放上三尾烤秋刀鱼。
烤秋刀鱼大概源于日本的吃法。
入秋之后，正是其生产的的季节。此时，北太平洋地区油脂丰厚的鱼群，会南下洄游，至日本海域；捕之当应季的食材，自是再适合不过了。
秋刀鱼，并不在我的喜好之列；且愈肥美则愈不喜。偶尔碰到籽少，烤后略干瘪的小鱼，倒愿意一吃。
这自然不是正统的食客。
秋刀鱼，全尾可食，然内脏略苦，尤其在鱼肉鲜美之比对下。而吃鱼时，内脏需和鱼肉同时入口。
不过下酒菜的烤鱼，偏要吃出个层次。
那秋刀鱼的滋味，一言如嫁女儿，甜蜜和苦涩同时涌上心头；一言如人生。
对于文人而言，这种自带背景的食物，是个不错选材。
日本导演小津安二郎生命中最后一部电影，叫《秋刀鱼之味》。全片并无秋刀鱼。
电影讲了一个老人嫁女儿的故事秋刀鱼之味，先是因妻子故去，想留着女儿在家照料生活，不愿其出嫁；后来，又担忧其婚姻大事；及至女儿最终嫁人，百感交集，却无人可言。
在拍这部电影时，小津的母亲过世。后事善妥，导演在日记上写了这么几句：
大地于今春回秋刀鱼之味，
樱花仍故飞飞，
懒慢之人，
独对秋刀鱼之味，
以是，
春花啊，纷如忧絮，
酒肠啊，苦似黄连！
中国人大概少有独自吃秋刀鱼的机会。
街头撸串，鱼是常吃，可也两人结伴三人成群；至于日料店里，炸物定食寿喜锅种种，也不见得要吃它。
只是那些热闹的菜肴吃过之后，停下来，来两杯酒，几尾鱼，算不得饭，只一人食一人味，也别有况味。
过日子，无论花团锦簇或是平淡如水，都常有两分力不从心难于人说。
其悲喜，闲时不觉，临感难收。
说这滋味，大概，也不过一口秋刀鱼。
写完了「白描|天干」那个系列。
有点卡顿，不知道再来点什么好。先在月运和八字之间穿插一个这把。还在琢磨之后写什么。
晚安
16.9.9
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